Покрытие крыш черепицей.

By Гость on 04 Сентябрь 2009

      Черепица — один из лучших кровельных материалов. Но для того, чтобы черепичная крыша была хорошей и долговечной, требуется точное соблюдение всех правил и указаний по ее устройству, тщательное выполнение кровельных работ. Важное значение для черепичных кровель имеет уклон крыш. В каждом климатическом поясе, в зависимости от количества выпадающего снега, он должен быть различным: на юге — от <0 до 30 градусов, в средней полосе — от 30 до 45 и на севере — от 45 до 60 градусов.
      Расстояние между стропилами при черепичных кровлях принимается с таким расчетом, чтобы обрешетка крыши под нагрузкой не ломалась и не прогибалась. При расстоянии между стропилами до одного метра для обрешетки следует приме¬нять бруски сечением 5Х Х5 см или 4X6 см, жерди диаметром 6—7 см, а при расстоянии до 1,75 м бруски сечением 5X7 или 6X6 см, жерди диаметром 7—8 см. Увеличивать расстояние между стропилами больше указанного размера не реко¬мендуется.
      Качество черепичной кровли во многом зависит от правильного устройства стропил и обрешетки. Скаты стропильных ног должны быть протесаны по шнуру и находиться в одной плоскости, а верх всех стропил должен лежать строго по одной ли¬нии; стропила необходимо прочно закрепить в коньке и у верхней обвязки зда¬ния или мауэрлата. У четырехскатных крыш наклон стропил должен быть одинаковым со всех четырех сторон.
      При устройстве обрешетки надо следить, чтобы обрешетины были прямыми, кромки, на которые укладывается черепица, ровными и верхняя поверхность их находилась в одной плоскости. Замеченные неровности: бугры, впадины и др. должны быть исправлены подклин-ванием обрешетки, подстружкой стропил и т. д.Обрешетка прикрепляется к каждой стропильной ноге одним гвоздем длиной 125 мм, стыки ее при этом надо стараться размещать на стропильных ногах. В случае же, если стыки приходится делать в пролете между стропильными ногами, то они должны располагаться в разбивку, через обрешетину или лучше две и находиться не в середине пролета, а в трети его. Стыки рекомендуется делать косым прирубом, опирая длинный конец одной обрешетины на короткий конец другой, и скреплять их гвоздем. Обрешетины надо укладывать строго по шаблону на расстоянии, равном кроющей полезной длине черепицы (рис. 1, 2). Первый брусок (у конька) обрешетки прибивается на расстоянии 2,5— 4 см от конца стропил с тем, чтобы шипы черепиц двух скатов не задевали друг друга. Остальные бруски укладывают по шаблону и на них, начиная снизу, кладут по 2—3 черепицы в ряд до самого конька. Если черепица ляжет правильно на бруски, то разметка верна, и обрешетины, прикрепленные к стропилам не наглухо, теперь прибивают окончательно. В противном случае разметку брусков необходимо произвести заново, с большей точностью. При отсутствии у висячих стропил затяжек, а также при наслонных стропилах первая от карниза обрешетина делается толще остальных на 2—2,5 см. Вызывается это тем, что первый ряд черепицы ложится непосредственно на обрешетину, а остальные — на черепицу, при этом расстояние между первыми двумя (от карниза) обрешетинами принимается равным 28 см (рис. 3, 4). В случаях же, когда стропила имеют затяжки, концы черепиц нижнего ряда опираются на прибитую к торцам затяжек лобовую доску карниза (рис. 5).
      Черепицу надо укладывать вразбежку, т. е. так, чтобы продольные швы между черепицами каждого ряда приходились против середины черепиц следующего по высоте ряда. Достигается это тем, что нечетные ряды начинают целой черепицей, а четные — половинкой. Укладку черепицы ведут от карниза к коньку и одновременно несколькими рядами по высоте крыши. Так, вначале в нижний первый ряд укладывают от края крыши две черепицы, затем во второй ряд — половинку и целую черепицу, далее в третий ряд — целую черепицу. Затем кладут по одной черепице в первый, второй и третий ряды и начинают укладку четвертого ряда, положив в него половинку и целую черепицу и вслед за этим целую черепицу в пятый ряд. После этого, начиная снизу, кладут в каждый ряд еще по одной черепице и начинают следующий по высоте шестой ряд и т. д. Черепица держится двумя верхними выступами (шипами) за бруски обрешетки. Чтобы черепицу не сдувало ветром, ее следует привязывать проволокой к гвоздю, вбитому в обрешетку снизу (рис. 6), или прямо к обрешетке. Для привязки черепица имеет с тыльной стороны выступ (ушко), с отверстием. По свесам и боковым кра¬ям крыши привязывают все черепицы, независимо от уклона кровли; в средней же части ската, имеющем уклон до 35 градусов, черепицу можно не привязывать (за исключением тех случаев, когда постройка расположена в местности с сильными ветрами, где черепицу рекомендуется привязывать, через один ряд); при уклоне от 35 до 45 градусов черепицу привязывают через один ряд и при уклоне более 45 градусов привязывают каждую черепицу. Для обеспечения плотности кровли укладку черепицы следует производить на известковом растворе с волокнистыми добавками (пенька,' очесы, шерсть и т. п.) Делается это следующим образом: после укладки нижних черепиц в их головные закрои кладут немного раствора, слегка разравнивают его и перекрывают эти черепицы черепицами следующего ряда и т. д. Если черепица укладывалась насухо, то все поперечные швы  через  2—3 месяца после покрытия и осадки кровли надо смазать раствором изнутри со стороны чердака. Для устройства свеса кровли (рис. 5) концы всех затяжек стропил подрезают по нитке и к ним прибивают лобовую доску так, чтобы она выступала на 2—2,5 см выше обрешетки. Расстояние между лобовой доской и первым бруском обрешетки принимают в 28 см. Концы затяжек подшивают снизу досками.



Рис. 1. Укладка обрешетки из брусков и шаблон для разметки шага обрешетки: 1 — шаблон для обрешетки; 2 — стропила; 3 — обрешетка; А — шаг обрешетки
Рис. 2. Укладка обрешетки из четвертей: 1 — врубка не более 2 см; 2 — обрешетка; 3 — стропильная нога; 4 — гвоздь длиной 150 мм; А — шаг обрешетки (принимается в зависимости от размера черепицы)
Рис. 3. Открытый свес кровли


Рис.   4.  Закрытый   свес  кровли:
1 — лобовая доска; 2 — доска, прибитая по плашкам; 3 — плашки, прибитые к стропилам; 4 — стропила; 5 — обрешетка; 6 — черепица
Рис. 5. Опирание черепицы на лобовую доску при висячих стропилах
Рис. 6. Привязка черепицы: 1 —пятка нижнего закроя; 2 — зазор 3—4 мм; 3 — проволока; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь, забитый снизу на неполную длину; 6 — стропильная нога


Рис. 7. Свес кровли каменного здания: 1 — кобылка из обрезков обрешетки на гвоздях; 2 — лобовая доска; 3 — подшивная доска
Рис. 8. Защита торцов обрешетки: 1 — обрешетка; 2 — крайняя стропильная нога; 3 — гвозди через 25 см; 4 — прижимная доска; 5 — ветровая доска
Рис. 9. Защита торцов односкатной крыши: 1 — прижимная доска шириной 12 см; 2 — ветровая доска на гвоздях 110 мм по 2 гвоздя на торец

Рис. 10. Перекрытие конька крыши черепицей: 1 — шип; 2 — коньковая черепица; 3 — известковый раствор или глина с примесью волокнистых веществ
Рис. 11. Перекрытие конька крыши досками или горбылем: 1 —
доски толщиной 2,5 см или горбыль толщиной 4 см    ;
Рис. 12. Перекрытие ребра крыши: А — шаг обрешетки


      Если стропила несложные, на  их концы набивают обрезки обрешетки и к ним прибивают лобовую доску; доски снизу подшивают к стропилам (рис. 7). За крайней стропильной ногой, оставляется свес обрешетки длиной 15—25 см. Черепица укладывается до самого конца.
Для защиты торцов обрешетки и стропил к ним прибивают ветровые и прижимные защитные доски толщиной 2—2,5 см. Они сшиваются попарно гвоздями длиной не менее 70 мм через каждые 25 см по длине (рис. 8). Ширина прижимной доски берется 10—12 см, ветровой — для подшивки к торцу обрешетки — 15— 18 см, а к торцу стропил — 20—22 см.
Защита торцов стропил, а вместе с тем и крепление верхнего ряда черепицы показаны на рис. 9. Концы стропил должны подрезаться так, чтобы между верхней черепицей и ветровой доской остался зазор в 1 см. К каждой стропильной ноге ветровая доска прибивается тремя гвоздями длиной не менее 110 см. Конец крыши перекрывается специальной коньковой черепицей (рис. 10), которая должна укладываться строго по нитке. Для этого черепицу кладут на земле, хорошо выравнивают и ниткой отбивают вдоль середины ряда прямую линию. После этого натягивают нитку вдоль конька крыши и укладывают черепицы так, чтобы отметка на каждой черепице совпадала с ниткой. Укладывать коньковую черепицу надо на известковом растворе с добавлением пеньки, очесов, битой коровьей шерсти и т. п. Можно применять иногда и глину с мятой соломой, но это Ддет менее прочное крепление. Кроме раствора, коньковая черепица крепится проволокой к гвоздям, вбитым на неполную длину в нижнюю сторону обрешетин. В случае отсутствия коньковой черепицы, конек крыши можно перекрыть двумя досками или горбылями в перекрой шва (рис. 11). На ребре крыши черепицы двух скатов сходятся под углом, поэтому здесь надо класть черепицу, срезанную наискось.     В    этом    случае между брусками обрешетки по длине ребра прибивают гвоздями дощечки для раствора — на них держатся обитые рядовые черепицы. Для ребер черепицу обрезают по нитке: отбивают линию обреза и, обломав черепицу клещами, притирают обрез о кирпич. Обрезки черепицы, не имеющие ушек для крепления проволоки, прибивают гвоздями, для которых в черепице просверливают отверстия. Коньковую черепицу на ребрах укладывают снизу вверх так, чтобы каждая верхняя черепица перекрывала предыдущую (рис. 12).
       Для устройства в углу стыка двух скатов разжелобка делают опалубку из досок толщиной 2,5 и 4 см. При опалубке укладывают кровельное, лучше оцинкованное железо так, чтобы черепица перекрывала его (рис. 13). Листы железа соединяют двойным лежачим фальцем и прибивают к опалубке вдоль краев разжелобка толевыми гвоздями. Обрезка, укладка и крепление черепицы на сходящихся скатах делается так же, как и при устройстве ребер. Так как на край разжелобка попадают поперек менно то одна, то две черепицы, необходимо под одиночные концы ставить подкладки. Ширину разжелобка рекомендуется делать не менее 30 см.
      Стык коньков надо устраивать   так,    чтобы   коньковая  черепица главного конька оставалась нетронутой. Для этого черепицу примыкающего конька окалывают, чтобы она плотно подходила к главному коньку (рис. 14). В месте стыка шов промазывают известковым растворомс примесью волокнистых веществ, а сверху на него укладывают    дополнительный слой раствора толщиной 4—5 см с отделкой поверхности для отвода воды в сторону от стыка. Главный конек нужно укладывать так, чтобы примыкающий подходил к середине его черепицы. В случае же, если он будет подходить не к середине,а к кольцевому тупу, то этот выступ оставляют нетронутым, а примыкающую черепицу окалывают и притирают по форме выступа.

      Стык коньковых черепиц должен быть сделан плотно,без зазоров, по заранее намеченным линиям примыкания. Под стык должен укладываться раствор или глина.Этим же раствором, с примесью волокнистых веществ, тщательно промазывают шов, а сверху покрывают им весь стык слоем в 4—5 см;раствор выравнивают в виде откосов для отвода воды.
      В местах прохода дымовых труб обрешетку пропиливают и концы ее закрепляют поперечными планками.Если в месте примыкания к трубам черепицу приходится укладывать не целиком, а частями, то для поддержания ее прибиваются вспомогательные бруски обрешетки (рис. 16).В местах выхода труб производится обмазка по черепице раствором с добавлением волокнистых веществ,причем для отвода воды со стороны набегающего ската из раствора делают отливы на две стороны.

      Устройство прохода дымовой трубы в коньке (рис.17) отличается от предыдущего только формой выступов дымовой трубы. Способ крепления черепиц с помощью дополнительных брусков и отделки трубы раствором такой же, как и при проходе трубы через скат крыши.



Рис. 13. Устройство разжелобка: 1 — обрешетка; 2 — железо; 3 — доски толщиной 2,5 см; 4 — стропильная нога; 5 — доски толщиной 4 см; 6 — черепица
Рис. 14. Стык двух коньков крыши (вид сверху): 1 — разжелобок; 2 — примыкающий конек; 3 — главный конек; 4 — направление ската
Рис. 15. Стык двух коньков и ребра: 1—конек; 2— ребра; 3 — черепица; 4 — разжелобок; 5 — место стыка
Рис. 16. Устройство прохода дымовой    трубы    на    скате:    1 —
раствор; 2— вспомогательный брусок размером 5X7 см на расстоянии 5—7 см от трубы
Рис. 17. Устройство прохода дымовой трубы в коньке: 1 — известковый раствор с примесью волокнистых веществ; 2 — раствор; 3 — вспомогательный брусок сечением 5X7 см на гвоздях 150 мм на расстоянии 5—7 см от трубы